Placement des patrons

Définition et place dans le processus

Le marquage est le processus de placement optimisé des pièces du patron sur le tissu avant la coupe. Le plan ainsi créé est également appelé marker, et il sert à calculer la longueur de tissu nécessaire et à donner les instructions de coupe.

En général, il est réalisé après la création du patron et le gradage, et avant l’étalage et la coupe. Il est aussi utilisé pour des estimations approximatives de longueur de tissu au stade de la planification, mais en production il est établi à partir des spécifications confirmées, de la laize du tissu et de la répartition des tailles.

Conditions à vérifier lors du placement

Chaque pièce est placée en tenant compte de conditions telles que le droit-fil, le sens par rapport au lisière, le sens du motif, le sens du poil et l’endroit/envers. Si ces éléments sont mal gérés, cela peut entraîner une torsion à l’usage, des différences d’aspect entre gauche et droite ou un mauvais raccord du motif.

Pour les matières brossées ou les imprimés directionnels nécessitant une coupe dans un seul sens, toutes les pièces doivent être disposées dans la même direction. Pour les carreaux et les rayures, le raccord du motif au milieu devant, aux poches, aux cols et dans d’autres zones est également pris en compte lors du placement.

• Laize de tissu utilisable et état de la lisière
• Instructions concernant le droit-fil et l’utilisation du biais
• Nombre de pièces à couper par taille et par couleur
• Raccord du motif, symétrie et sens obligatoire ou non
• Présence ou non de valeurs de couture dans le patron

Procédure et points pratiques

Commencez par confirmer la laize utilisable, le nombre de rouleaux à utiliser, le nombre de pièces à couper et les quantités par taille. Alignez ensuite l’échelle du patron et les unités de données, combinez les tailles pour le placement, puis vérifiez l’utilisation du tissu et l’efficacité de coupe.

Le placement automatique par CAO est également largement utilisé, mais le raccord du motif, la coupe dans un seul sens et l’évitement des défauts nécessitent un réglage approprié des conditions et une vérification humaine. Avant la production en série, vérifiez la longueur totale du marker, le nombre de pièces, l’orientation et la présence éventuelle de tailles mélangées.

Passation de commande et points qualité

Lorsqu’il faut demander un travail à une usine de confection ou à un sous-traitant de coupe, communiquez clairement le patron confirmé, la fiche technique, la laize du tissu, la laize utile, le taux de retrait, le sens du motif, les quantités par taille et le nombre de pièces à couper. Si le patron ou les conditions du tissu changent ensuite, il peut être nécessaire de refaire le marker et la longueur de tissu peut changer.

Si les défauts du tissu et les zones de lisière instables ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la longueur de tissu, des manques peuvent apparaître lors de la coupe réelle. Comme la laize et le lot peuvent différer entre l’échantillonnage et la production en série, il est important d’effectuer la confirmation finale à partir des informations du tissu de production.

Différences avec des termes similaires

Un patron est le gabarit utilisé pour découper les pièces d’un vêtement. Le gradage est le processus qui consiste à décliner un patron de taille de base dans chaque taille, tandis que le marquage est le processus de placement de ces patrons sur le tissu.

L’étalage est le processus de pose et de superposition du tissu en couches pour la coupe, et la coupe est le processus qui consiste à découper le tissu selon le marker. Le marquage se situe comme un processus de planification avant la définition des conditions d’étalage et de coupe, ainsi que de la longueur de tissu.

Questions fréquentes